15/07 В коттеджном поселке "Солнечная долина" стартовали предложения по продаже первых готовых домов по проекту Адамас 1.

01/07 В коттеджном поселке "Солнечная долина" закончили строительство ограждений по периметру квартала 10-ти индивидуальных домов

Элементы из камня

Грунтовые дорожки

Грунтовая дорожка
Грунтовая дорожка

В саду природного стиля вполне естественно будут смотреться грунтовые дорожки и тропинки (по ширине тропинки могут быть до 60 см). Они дешевы и легки в исполнении. Однако такие дорожки менее прочны и более трудоемки в уходе, особенно если их поверхность декорируется щепой или каменной крошкой.

Если на участке долго стоят лужи, то перед прокладкой грунтовых дорожек следует провести дренаж местности. Из ложа будущих дорожек убирают плодородный слой, утрамбовывают основание и насыпают 10-сантиметровый слой гравия. Особо стоит отметить использование геотекстиля для подстила. Он препятствует перемешиванию слоев и способствует армированию.

После того как покрытие сформировано, грунтовые дорожки можно декорировать каменной крошкой или галькой и еще раз утрамбовать. Такие дорожки также можно выстилать декоративной щепой или дробленой корой. Это, кстати, не только красиво, но и предохраняет дорожки от зарастания сорняками.

Грунтовая дорожка
Грунтовая дорожка

Грунтовые площадки чаще всего используются в садах природного стиля под кострища, детские игровые комплексы, для спортивных занятий. Для детских площадок можно использовать покрытие грунта песком или декоративной щепой.

Особый колорит саду придает покрытие из гальки. Только сразу нужно определиться, что галькой лучше покрывать подъездную дорогу или узкие тропинки, ведь ходить по ней не очень-то привычно. Для дорожного покрытия у нас используют гальку с плоской и ровной поверхностью, при необходимости проводят дополнительное обтесывание. Кроме того, гальку часто используют при оформлении площадок, как дополнительный материал.

Подпорные стенки.

Подпорная стенка из ракушечника
Подпорная стенка из ракушечника

Подпорные стенки являются одним из важнейших многофункциональных архитектурно-планировочных элементов ландшафтного дизайна. Главная функция подпорных стенок — укрепление грунта на склонах и откосах. Участки со сложным рельефом, где есть перепады высот более 50 см, нуждаются в террасировании для оптимального использования земли, создания условий для нормального роста культурных растений. Самый надежный способ укрепить террасы — соорудить подпорные стенки.

С помощью формирования горизонтальных уступов, укрепленных подпорными стенками, создается новый рельеф сада, защищается земля от почвенной эрозии и предотвращается ее размывание.

Без подпорных стенок не обойтись, если участок расположен на берегу природного водоема, оврага или на территории, подверженной эрозии почв. В условиях Подмосковья довольно много участков, где близко походят грунтовые воды, и, что еще хуже, имеются так называемые «плывуны». В таком случае подпорные стены возводятся специалистами, так как они представляют собой сложное инженерное сооружение с сильно заглубленной частью.

Помимо выполнения практической задачи, подпорные стенки играют важную декоративную роль.

Если участок имеет ярко выраженный уклон, то это вовсе может считаться подарком судьбы. Ведь тогда создание подпорных стенок становится естественным и легким мероприятием, в немалой степени способствующим украшению сада.

Подпорные стенки не должны подавлять человека своими масштабами. И если перепады высот слишком велики, то вместо одной гигантской, лучше сделать несколько относительно невысоких подпорных стенок, каждая из которых не превысит 50 — 70 сантиметров. Такую конструкцию можно создать без фундамента и использования цементной связки, то есть методом сухой кладки на песчаную основу. Для ее создания лучше всего использовать песчаник, гранитный плитняк, цветные сланцы, серицит и другой природный камень, приобретающий при дроблении относительно правильную прямоугольную форму. Прежде всего на месте будущей подпорной стенки удаляем плодородный грунт, выкапываем дренажное «корыто» и засыпаем его слоем мелкого гравия, отсева или речного песка толщиной 5 — 10 сантиметров. Затем по всей длине сооружения укладываем камни послойно. Для кладки из природного камня лучше остановить свой выбор на плоских глыбах, которые к тому же располагают в кладке таким образом, чтобы максимально повторить размещение их в природных условиях. Вот почему крайне нежелательно укладывать слоистые камни на ребро. Расположение камней в кладке должно быть с горизонтальной ориентацией слоев. Производя укладку из колотого природного камня, следите за тем, чтобы швы приняли горизонтальное положение, благодаря чему станет возможным выгодно подчеркнуть структуру камня.ественный уклон в сторону подпираемого участка (т. е. «внутрь стенки»).

Для кладки подпорной стенки из природного камня без применения фундамента лучше остановить свой выбор на плоских глыбах, которые к тому же располагают в кладке таким образом, чтобы максимально повторить размещение их в природных условиях. Вот почему крайне нежелательно укладывать слоистые камни на ребро sociosinfo.ru . Расположение камней в кладке должно быть с горизонтальной ориентацией слоев. Производя укладку из колотого природного камня, следите за тем, чтобы швы приняли горизонтальное положение, благодаря чему станет возможным выгодно подчеркнуть структуру камня.

Кладка из булыжника совершенно не требует проведения трудоемких подготовительных работ, но по количеству затрачиваемого времени и терпения, необходимого для того, чтобы подобрать камни, аккуратно заполнить возникшие пустоты, а также осуществить отделку швов, кладка из булыжника занимает первое место. Наиболее часто данный вид кладки применяется в случае необходимости декоративной или подпорки грунта в местах, где наблюдается сложный рельеф.

В таком виде кладки, как мозаичная кладка, обусловленной направленности камней, так же как и швов не прослеживается. Камни для мозаичной кладки старательно подбираются и укладываются, обращая пристальное внимание на соблюдение толщины шва. К недостаткам мозаичной укладки можно отнести большое количество затраченного времени, необходимого, чтобы подобрать камни.

Кладку из естественного камня, возможно, также скомбинировать с кладкой, производимой из кирпича или же с бетонной кладкой. В этом случае, следует помнить, что каменная кладка в обязательном порядке нуждается в связке с кирпичной при помощи, так называемых кирпичей перевязки. Также для этой цели в бетонных или кирпичных стенах можно использовать специальные закладные детали, а именно куски арматуры, проволоку, металлические штыри, концы которых следует замуровать непосредственно в кладку из природного камня. Также, подобная комбинированная кладка станет отличным архитектурным постановлением при построении цоколя строения.

Допустимая и рекомендуемая специалистами толщина швов, не принимая во внимание швы при укладке булыжников, должна быть в пределах 20—30 мм. Придерживаться одинаковой толщины шва необходимо по всей кладке. Не забудьте также старательно разделать швы. Перевязка шириной от 100 до 120 мм в обязательном порядке должна быть в каждом втором, быть может в третьем ряду. С целью достижения большей прочности кладки, допустимо вовнутрь кладки разместить арматуру, изготовленную из мягкой проволоки, имеющую диаметр около 4 — 10 мм

Как уже отмечалось выше, при больших объемах строительства и необходимости большого заглубления наиболее практичен бетон. Это может быть монолитный бетон, который в дальнейшем облицовывается декоративными материалами, или готовые бетонные блоки, которые нынче выпускают самых разных размеров и форм.

Второй по популярности материал для подпорных стен — кирпич. Даже самый простой и дешевый, он может сыграть важную роль в дизайне сада, ведь его также можно облицевать декоративной плиткой, натуральным или искусственным камнем. При использовании облицовочного кирпича большую роль играет мастерство каменщика, способного выкладывать из материала оригинальные узоры.

Более дорогой, но и более эффектный материал — натуральный камень. Это может быть известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, доломит, валуны или речная галька... В общем, выбор богатый, но лучше смотрится тот камень, что характерен для данной местности. Из камня строят как стенки на растворе, так и сухие, когда вместо раствора щели заполняют почвой, в которую высаживают растения. Однако сухие подпорные стенки не могут быть выше 1 м, если напор почвы большой.

Подпорные стенки — очень сильный декоративный элемент. Они украшают участок и придают ему индивидуальность. Но только в том случае, если спроектированы грамотно, построены качественно, тщательно вписаны в окружающий ландшафт.

Опытный ландшафтный дизайнер не только подберет для стенок материал, наиболее подходящий для общей стилистики сада, но и наиболее эффективно использует различные декоративные элементы. Это могут быть вазоны или контейнеры для растений, скульптуры, декоративные растения. Особенно важно правильно организовать лестницы-переходы. Они должны быть удобными, надежными, по форме и исполнению соответствовать стилю сада. Следует предусмотреть не только лестницы со ступенями, но и удобные съезды для велосипедов, садовых тележек и т. д.

Профессионально составленная геодезическая карта показывает природный рельеф участка со всеми высотами и впадинами. Благодаря этому документу можно грамотно спланировать дизайн сада, разместить террасы, укрепив их подпорными стенками. После строительства дома на территории часто возникает искусственный рельеф. И в этом случае планировка сада потребует устройства горизонтальных поверхностей для посадки растений. Самый оптимальный вариант использования перепадов высот — сооружение подпорных стенок.

Подпорные стенки часто становятся сильным декоративным элементом всего сада. При этом ландшафтный дизайнер может удачно объединить подпорную стенку с цоколем дома и, скажем, с эффектным альпинарием и водопадом.

Подпорные стенки высотой более 1 м требуют профессионального подхода, как на стадии проектирования, так и на стадии строительства. При этом учитывается степень рыхлости и подвижности грунта, ливневые и паводковые потоки.

В большинстве случаев для подпорных стен высотой более 1 м на подвижных почвах требуется устройство фундамента. Это может быть как простая, хорошо утрамбованная подушка из гравия и мелкого щебня толщиной не менее 15 см, так и настоящий фундамент с использованием камня и бетона. На рыхлых песчаных грунтах лучше делать свайный фундамент. На глинистых — фундамент поверхностного заложения. При строительстве следует учитывать, что при высоте более 1 м стенка будет испытывать большое давление расположенного за нею грунта и воды.

Важное значение имеет грамотное устройство дренажа. Это могут быть простые фильтрационные отверстия, которые делают в нижней части стенки (либо закладываются трубы) через определенные интервалы — чтобы вода могла проходить через стену на нижнюю террасу. При этом с внутренней стороны подпорной стенки засыпают щебень или гравий. Более сложный вариант — устройство подземного дренажа с использованием перфорированной дренажной трубы и отводом воды в дренажный колодец. Такой дренаж обязателен на тяжелых, глинистых почвах.

В зависимости от функций подпорные стенки строятся либо практически на поверхности почвы, либо сильно заглубленными. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды, большой перепад высот, то подпорные стенки уходят в глубь с расчетом 1,5 раза больше ширины сооружения.

Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными и сборными. Монолитные представляют собой прямоугольные или трапециевидные конструкции с разным направлением наклона. У них может быть ломаный или ступенчатый профиль, выступающее нижнее ребро и т. д. Сборные стенки чаще всего делают из железобетона в виде отдельных блоков или плит, которые собирают на месте.

Для повышения устойчивости подпорной стенки из камня ее внешнюю сторону делают с небольшим наклоном назад (примерно 10 градусов). Чтобы стенка была более естественной, ее края присыпают почвой, декорируют почвопокровными растениями.

Толщина верхней части подпорной стенки должна быть не менее 40—50 см. На глинистых почвах толщина основания стены должна составлять одну четвертую часть ее высоты, на рыхлых песчаных или влажных — не менее половины высоты.

Высокие подпорные стенки возводят только в крайнем случае, например, для укрепления берега реки, озера или оврага. Во всех остальных случаях предпочтение отдается невысоким стенкам — до 60 см высоты. Для этого делают несколько террас, возводя 2—3 стенки. Длинные стенки также не являются украшением сада. Их зрительно разбивают на небольшие элементы с помощью различных архитектурных сооружений — лестниц, ниш, цветников, пристенных скамеек и т. д.

Береговая линия часто закрепляется подпорными стенками заборного типа, т. е. устанавливаются опоры, пролеты между которыми заполняются плитами или габионами.